Pješačenje Južnom Amerikom, Staza U Oblake - Vani

2024 Autor: Francis Oldridge | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-16 20:39

Sveukupno je prvi dan prolazio dobro, unatoč vrućini i vlažnosti koje se mogu očekivati kada se planinarite kroz kišnu šumu smještenu nekoliko desetaka milja od karipske obale Južne Amerike. Ipak, postojao je jedan stalni razlog za frustraciju: strma, razbarušena, zemljana staza provodila je toliko vremena silazeći kao i gore, a kao što svaki planinar zna, svaki vaš korak koji sada napravite znači korak dalje uz stazu. Svakako, činjenica da je trebalo poduzeti mnogo koraka prema gore nije bila iznenađenje: šetali smo prema brojnim svetim jezerima koja se nalaze ispod Pico Cristobal Colón i Pico Simón Bolívar, najviših planina u državi Colombi (na oko 18.700 metara nadmorske visine svaki - zapravo ostaje nejasno koja je planina zapravo viša).

U grupi nas je bilo deset, uključujući Marka i Faith, direktore čvrstoće iz ColumbiSportswear, tročlanu video / fotografsku ekipu (to su Tyler, Cam i Nate, FYI), Gregg i Julian, bivši pat i domaći kolumbijski proizvođači, odnosno dvoje druge gospode koja će, po nahođenju domaćeg Kogija i radi zaštite odnosa koje je nekoliko članova njihovog plemena sklopilo s autsajderima, ostati neimenovana. (Jedan od spomenutih muškaraca je domaći, drugi blijedi Europljanin koji ima oko 6'6 ″ i nadvio se nad zdepaste domoroce na gotovo komičnom stolu.) Imali smo i nekoliko domorodaca koji su putovali u našoj blizini, iako ne s nama, dok su vodili tim mazgi koje su nosile pristojan dio naše opreme. (Mazge su neopjevani heroji planina, koji lako rade kratke strme, izdajničke staze, čak i kad su natovareni sa stotinu kilograma ili više zaliha. U našem slučaju, spasili su nas od toga da se sve nađe od rezervnih baterija do šatora do višednevnih obroka., iako je većina nas i dalje nosila većinu opreme na leđima.)

Što se tiče onoga što sam radio na ovom određenom dijelu SierrNevadde SantMarte, izoliranog planinskog lanca u blizini sjeverne obale Kolumbije, bio sam tamo da to snimim i pišem. I dok bih želio da se moje bilješke i sjećanja na prvi dan putovanja usredotoče na brojne blistave potoke koje smo prešli, uglede udaljenih vrhova uočenih kroz otvore u gustoj šumi, ili na svježim bananama, mirisnim cvjetovima kave ili šumsko voće koje je raslo duž staze, kiša je bila ta koja će definirati dan.

Kad kiša započne u kolumbijskoj prašumi, neumorna je. Nebo je ostalo većim dijelom dnevnog osmosatnog putovanja, ali sredinom poslijepodneva oblaci su se uselili. Kiša je počela prožimati gustu krošnju i isprva sam pozdravio slabu kišu jer mi je pomogla da se ohladim, pa čak i očisti dio znoja koji mi prekriva svaki centimetar tijela. Ne želeći zaustaviti svoj napredak naprijed jer sam znao da je dnevno pješačenje prilično pri kraju, pogriješio sam što nisam obukao izvrsnu kišnu opremu koju sam imao tamo u svom čoporu, čak i dok su oborine napredovale iz kiše u pljusak. Ionako sam već bio u biti natopljen znojem i laganom kišom, i iskreno, nisam se mogao puno smočiti, pa u čemu je bila poanta? Međutim, ono što sam shvatio tek puno prekasno, bilo je koliko mi se vode slijevalo niz noge i u čizme. Moje pouzdane planinarske cipele Asolo prenijele su me preko stijena, preko ledenjaka, kroz potoke i bljuzgavicu i duž beskrajnih kilometara staza. Pouzdano su vodootporni, a ovdje se pokazao problem: jednom napunjen vodom, voda više nije imala kamo ići.

Tako sam proveo posljednjih sat vremena ili tako nekako prvog dana namočen, lepršajući se u teškim, nakvašenim čizmama i teturajući strmim stazama koje su sada slobodno tekle blatom. Kao što je zabilježeno u mom časopisu, "Bio sam loše volje."

Kao osjetljivost za naše domaćine, moram izostaviti većinu detalja o sljedećoj večeri i o sljedećem danu, tijekom kojeg su nas ugostili Kogi u njihovom selu (i previše dobro hranili). Reći ću ipak nekoliko stvari: domovi su im fantastično dobro napravljeni; nema pukih primitivnih koliba, to su čvrste, kružne kuće. Stanovi prosipaju bujičnu kišnicu, kao i bilo koji škriljevac, crijep ili krov od šindre na zemlji, a tkani zidovi zaustavljaju puše vjetar. U selu Kogi, kao na stazama koje se vijugaju kroz džungle i gore-dolje po planinama, redovito ćete viđati djecu koja nose mačete (često s oštricama koje odgovaraju njihovoj visini) i vode oko stoke ili odraslih mazgi. Žene su obično bose, dok neki od muškaraca nose crne čizme za kišu. Kogi se redovito osmjehuju jedni drugima i osmjehuju se s nešto manje frekvencija strancima. Oni su u velikoj mjeri neuverljivi, ali odišu određenim nevoljnim osjećajem dobrodošlice - da, to je očigledna kontradikcija, ali onaj tko je proveo vrijeme s tim ljudima znalački će kimnuti na ovaj opis i možda tiho promrmlja "Mmmmmm", neobvezujući zvuk koji Kogi proizvodi kao odgovor na gotovo sve i sve što je rekao netko izvan njihova plemena.

Također, prave najnevjerojatniju rižu koju sam ili bilo tko drugi iz tima ikad jeo. Nemam pojma kako to rade; to je samo bijela riža pripremljena u masivnom metalnom loncu i kuhana na otvorenom plamenu, ali prokleta da nije najsavršenija kuhana, aromatična riža koju sam ikad probao. (Grickanje gladi uspostavljene nakon sati pješačenja možda je igralo ulogu, ali samo jednu.)

Još jedna stvar dan koji sam pružao s staze bio je taman dovoljno vremena da u potpunosti osušim čizme, pa kad smo krenuli malo nakon zore - u to vedro, svježe svitanje - opet sam bio dobro raspoložen i u suhoj opremi. Kao dokaz tenora jutra, opet ću citirati izravno iz svog časopisa:

“Odmori se u raju. Prozirni, kaskadni vodopad, mandarine i guvare obiluju voćem, sjena s brda i oblaci pamučnog oblaka, a u daljini su ono što su naizgled najviše palme na svijetu."

Naš drugi dan bio je dugačak, težak šlog, s nadmorskom visinom od više od 5600 stopa i zabilježenim preko dvadeset kilometara udaljenosti, ali kiša se zadržala tijekom pješačenja i grupa je bila tretirana na mnogo širokih, otvorenih vidika na obližnje šumovite planine; dobili smo i prvi uvid u daleke stjenovite vrhove prema kojima smo putovali. Problemi trećeg dana započeli su tek nakon što su nam postavljeni šatori i svi smo udobno sjedili i uživali u obroku. U rodnu kolibu u kojoj su se okupili mnogi iz ekipe ušao je Mark s prostacima koji su letjeli oko njegovog šatora natopljenog kišom koja je upravo započela. Sinulo mi je da koristim istu marku šatora i otrčao sam od kolibe po kiši i ustanovio da se, sasvim sigurno, moj šator aktivno puni vodom i da je velik dio opreme već bio natopljen. Uz pomoć Juliana, bacio sam odjeću, vreću za spavanje, paket i druge sitnice u šator. Moj snimač zvuka je uništen, moja kamera je pošteđena, a otprilike polovica odjeće i ostale opreme bila je vlažna. Dolazi dulja recenzija koja će se usredotočiti na ovu nesreću, pa je za sada dovoljno reći da nisam bio zbunjen. Srećom koliba Kogi u blizini našeg kampa bila je bolje napravljena od mog šatora, pa smo tamo i ja i nekoliko drugih kampirali za noć.

Sljedećeg dana put je napokon napustio šumu i ušao u viši tok planina SierrNevadde SantMartmountains. Bujno zeleno lišće ustupilo je mjesto uvijenim, rijetkim stablima, nisko rastućim požutjelim travama i otkrilo gromade i kamenje koje je na nižim nadmorskim visinama uvijek bilo pokriveno florom. Taj je put taj dan bio kraći, iako smo završili iznad 12.000 metara nadmorske visine, svi smo bili istrošeni i spremni za odmor kad smo ušli u mali kompleks koji će biti naš dom sljedeća dva dana. Ova se reduta sastojala od par malih koliba okruženih kamenim zidom namijenjenih sprečavanju lutajuće stoke da pojede mali vrt uređen u njoj. Miris šumskog dima uvijek je bio prisutan, a visoko iznad kamenih zidova alpske doline, andski su se kondori lijeno vinuli, njihov neizmjeran raspon krila bio je primjetan tek kad se shvatilo da su ptice lako petsto metara iznad, ako ne i više. Magla i oblaci ispunili su dolinu u sumrak, ali kiša nije pala te noći.

Sljedeći dan, naš posljednji dan napretka prema gore / naprijed, započeo je alpskim startom: krenuli smo satima prije nego što je sunce izašlo, put osvijetljen zahvaljujući ušću vedra neba i punog mjeseca - i, po potrebi, farovima. Sa što manje opreme (rezervnih čarapa, slojeva za toplinu, velikog noža itd.) U paketu, osjećao sam se lagano i okretno unatoč nadmorskoj visini i hladnom zraku. Gornji tokovi planina imaju uzbudljiv učinak na mene i na mnoge, a pješačenje kroz izlazak sunca samo je pojačalo ovu senzaciju. U satu nakon izlaska sunca stigao sam do prvog iz niza jezera na velikim nadmorskim visinama koja su sveta za domaća plemena i koja rijetko viđaju autsajderi. Tim se okupio kod drugog jezera - nadmorske visine 14.600+ metara - na ručku i opuštanju i razmišljanju.

Oko podneva Mark i ja započeli smo raspravu o ideofu koji se kreće na 15.000 stopa, što bi bio novi osobni visinski rekord za oboje. Mislim da sa sigurnošću mogu reći da je čim je ova tema prekršena, bio propušten zaključak da smo krenuli još više. Dok su se ostatak grupe (AKrazumni oni) vraćali dolje do zidine predstraže, Mark, naš neimenovani europski gospodin i mladi Kogi krenuli su u neko penjanje po stijenama. Relativnom lakoćom dosegli smo 15.000 stopa (ručni sat s ugrađenim visinomjerom ovdje je bio pri ruci, FYI) i ubrzo smo zaključili da umjesto toga 15.500 stopa zvuči bolje.

Naš uspon napokon se zaustavio na 15.568 stopa, kada je umor u partnerstvu sa sve većom oblačnom oblašću uvjerio nas četvero da smo se popeli dovoljno visoko. Nakon nekoliko slika i nekoliko minuta provedenih hvatajući dah i preuzimajući veličanstven, ali brzo opadajući pogled, opet smo krenuli prema dolje.

Spust natrag na selevel zauzeo bi sljedeća tri dana, a došao je s još puno trenutaka radosti, frustracije, glavobolje, smijeha i svega između. Ali ovo je priča o putovanju prema gore; Ostatak priče ispričat ću drugi put.